Сколько продолжалась наша прогулка по Хай-Бар Йотвата? Часа четыре, наверное, но в воображении она провертывается как фильм в кольце - не раскручивается, а двигается вверх и вниз по спирали изолиний замкнутой лентой, которую в некий момент разорвали животные страсти – то есть попросту нам захотелось есть. В кондиционированным автобусе местного совета, где есть wi-fi - не смотри в окно, смотри в экран - мы поехали обедать вдоль аравийских кибуцев.
Мимо Элифаза, где дыни и арбузы поливают соленой водой, а заодно и выращивают медицинский канабис (вы об знаете, госпожа министр?), кибуца Самар с центром изучения пустыни, Лотана с его глинобитной идеологий и экологией, уатсу – шияцу в воде и козьими сырами. Мимо Кторы с таким количеством солнечных батарей и энергии, что электрическая наша, не к столу будет сказано, Хеврат ха-Хашмаль в прямом смысле слова прячет ее в землю. И доехали, глядя на пустыню и ее отражение на wi-fi до кибуца Яхель, где частная инициатива и сбежавшие из центра страны в поисках работы (именно так – в Араву бегут из Тель-Авива уже не за тишиной, а за заработком) открыли хан в пустыне, создали просто таки рукотворный оазис, мираж, плывущий в мареве у шоссе. Мираж называется "Цель Тмарим" – "В тени пальм" - сделан в виде марокканского хана, с прудами и лилиями, водяными завесами-экранами, спасающими от горячего ветра пустыни, мостками. Ну и как обойтись без кафе и еще одного кафе, ресторанчика и магазина с неопределенными сходу товарами из серии "ненужные вещи".
Всего – 6 лет работ и 20 миллионов шекелей грантов, полученных от фондов и министерств. Архитектор Йоав Игра – тот самый, что построил гостиницу "Херодс" в Эйлате, потому налет роскоши тут основательно сгущен. А едой нас накормили простой и свежей в единственном кошерном ресторане на всем протяжении шоссе от Сдома до Эйлата, отпрыске ресторана "Капот Тмарим" из кибуца Эйллот. Советую заехать: придорожный хан-мираж возник (и не исчезает) прямо у шоссе, тут не дорого, тенисто и красиво. И пока что тихо и чисто, действительно пустынно, по крайней мере, в будний знойный день, когда жара не позволяет быстро двигаться и быть излишне эмоциональными. Владелец "Капот Тмарим" с удовольствием прочитал нам лекцию о финиках сорта маджуль и о том, как Израиль кормит финиками Иордан в дни Рамадана, а потом рассказал, что через полгода здесь будет информационный центр "Керен Каемет" и рынок местных фермеров, продающих продукцию аравийских кибуцных полей и теплиц. А может и культурный центр для 12.000 кибуцников Аравы. Тропические растения, огромные пальмы, навесы и тропинки среди барханов явно скрашивают придорожную жизнь – а по этой дороге в год проезжают до 7 миллионов человек. Чисто так, что даже камни из искусственных прудов периодически вынимают и моют, чтобы они не "засолились" от местной воды и чтобы на них продолжали расти водоросли, выбранные ландшафтным архитектором, вдохновленным, судя по выбранным цветам для колонн, культурой древних египтян и набайтецев с одной стороны, а судя по некой все-таки техногенной атмосфере - инновациями и экологией с другой.
Красота - красотой, но мы отправились из мира дизайна ново-старого в мир экологии старо-новой - в кибуц Элифаз, чтобы еще раз посмотреть на политые солоноватой водой арбузы, дыни и памелы, с другой – чтобы посмотреть на экологические способы очистки сточных вод. Пахнет? Нет, не пахнет – как-то так хитро работает система бассейнов с биологическими фильтрами. Все подробности – на месте, тем более, что есть где переночевать. В Элифазе – 28 домиков-циммеров, окрашенных в пустынные охряные цвета, оттенки которых, наверное, постановили на общем собрании. Элифаз – все еще кибуц, хотя тут нет общих завтраков в столовой, но и зарплат нет, а есть бюджет, распределяемый по семьям. А столовая – для туристов, которые охотно останавливаются в этих уютных и относительно нашего времени и налогов не дорогих домиках на пути в Эйлат на фестивали или в поисках стартовой точки перед путешествиями по пустыне.
Самое ближнее путешествие - напротив, через дорогу, к дюнам Самар ("Холот Самар"), где от жаркого песка расплавился клей в моих сандалиях, так что дальше пришлось путешествовать босиком. Дюны Самар наконец-то объявлены заповедником. Наконец-то – потому что этому долго мешал муниципалитет Эйлата, которому так выгодно было продавать песок дюн строительным подрядчикам. Бюрократия, чиновники, демонстрации, протесты (экологи буквально ложились под ковш бульдозера), большие деньги – но воз проблем все-таки не застрял в песке, хотя мало что от него оставил. Но то, что чудом сохранили - 1275 дунамов – все-таки спешно в конце декабря 2011 года объявили заповедником, пообещав со временем добавить еще 200 дунамов, а остальную территорию оставили на растерзание строительной отрасли. И когда сносимая горячим ветром, босиком, скользя по склону, я все-таки забралась на гребень дюны – самой высокой, разумеется, за тем и ехала, - то поняла, что же такое настоящая полосатая пустыня.
Дюны Самар расположены в двух километрах на юго-восток от Элифаза – блуждающие зыбучие пески пустыни Аравы. Раньше они тянулись на 15 км, сейчас их осталось где-то 2,3 кв. километра – метка опухоли жадности и недальновидности на уникальной экологической системе дюн. Доказательство уникальности – открытый в дюнах Самар неизвестный ранее вид пауков - Cerbalus aravensis. И что еще интересней, этот новый вид оказался еще и самым большим из всех известных пауков на Ближнем Востоке с размахом лап 14 сантиметров. Этот паук ведет ночную жизнь и предпочитает для активной жизни самые жаркие периоды года, строит для сделанной из склеенного песка подъемной дверцей. Так пишут ученые – я себя укрытия под землей, при этом вход в норку заслоняет специально не видела. Но верю – ветер пустыни заставляет верить.
Сайты в помощь:
www.elifaz.co.il
www.parks.org.il
www.goarava.co.il
Маша Хинич